XRAY T4 2020.

Den helt nye XRAY T4 2020 ligger på bordet klar til at blive bygget.

Gennem hele efteråret har mange XRAY-fans ventet og ventet. Hvornår kommer den? Hvad er der nyt på bilen? Der har været mange rygter i omløb. Midmotor placering har været nævnt mange gange. XRAY selv har været tavs. Dog har de lagt en masse videoer ud omkring bilen og deres fabrik, hvor de viser hvordan bilen bliver produceret. I skrivende stund har de ikke fået lagt en præsentation nu af bilen. Men bilen er sendt ud, og mange er i gang med at bygge, eller tester bilen på bane.

Bilen kommer i to udgaver, en med kulfiber bund og en med aluminium bund. I kassen på mit bord er det en alu. bund version.

Bilen kommer fra RYESKOVRACING. De har haft travlt den sidste uges tid, idet XRAY også har sendt nye versioner ud af deres 1/10 buggy biler.

I kassen ligger der 8-10 poser med stumperne. Pænt mærket efter hvilke arbejdsgange, de skal bruges i. Men hvad er det? XRAY er gået væk fra orange – motormount og bulkheads, Nu er det sorte. Det ser godt ud. Geardiff., og spool skal bygges først. Delene er velkendt og samles let.

Byggevejledningen foreskriver 5000 i diff. ( det følger med), men jeg hælder 7000 olie i, idet jeg ved, at tæpperne jeg skal køre på har et godt greb. I bygge vejledningen er det beskrevet hvilken olie, der passer til forskelligt underlag.

Næste arbejdsgang er bulkheads og motormount. Selve spurgear og motor er placeret midt i bilen. Begge remme er lige lange. Det er måske den største forskel mellem 2020 bilen og så de tidligere modeller.

Men der er mere nyt på bilen, forklaring kommer senere. Det er en god ide, at have en låseringtang, når selve spurgear indheden skal bygges. Der skal nemlig monteres to låseringe på spur gearet.

Der følger 110 64P spurgear med, men jeg monterer et spurgear på 92. Det passer bedst til stock racing.

Jeg er overrasket over hvor let de to remme løber, tror det er bedst jeg har oplevet. Jeg har bygget efter byggeledningen, men jeg synes de er noget løse i remmene, men der ændre sig nok, når der kommer overligger på.

Flere steder i bygge vejledningen er der henvisning på upgrade stumper. Der gælder eks. pulleyér, der fås i orange ”XRAY”-farve. Det samme gælder spurgear. Nu er turen kommet til at montere kulfiber tårne på overbulkheads. Vejledningen foreslår ikke at spænde skruerne og bruge ”Hudy´s bulkhead aligment tool”. Har du en metalklods på 17 mm kan du bruge den.

Næste trin er bærearmene. De er ny designet. De er længere end på tidligere modeller. Men fortvivl ikke. Jeg har kikket længere frem i bygge manulen og der bliver det beskrevet, hvordan man kan bruge sine gamle ”korte” bærearme. Det kræver selvfølgelig også, at man har de lange mount til bærearmene. De hedder ”suspension holder” i vejledningen. De nye bærearme kommer i to versioner. Hard og Graphite, det er graphite, der følger med i kittet. Læg mærke til målene i drophøjde. Der er kommet to huler til placering af støddæmper på bærearmene, brug de øverste både for og bag.

Det er altid et stort spørgsmål, hvor meget toe-in eller out, man skal justere bilen ind med. Nogle baner er 2,5 grader i rear OK, på andre baner skal man op på 3 grader. Der følger 5 forskellige plastik bøsninger med, så der er rig mulighed for at tilpasse bilen efter ens kørestil.

Jeg bruger altid en ”Arm Reamer” til at ”ordne” huller i bærearmene. Så ”kører” de bedre op og ned efter en tur i værktøjet.

Du kan selvfølgelig gøre bilen lang eller kort med afstands skiver. Jeg bygger bilen med 1 mm skive på hver side af bærearm. Det er selvfølgelig huler i den nye bund, så man kan selv bestemme, hvilken type bærearme, man vil køre med.

Styrtøjet er så vidt jeg kan se det samme, som har siddet på tidligere modeller. Det er lidt Orange tilbage. ”Styreleddet” er i den gode gamle farve. Opbygningen er vel kendt. Men det ser ud til, at ikke kan montere selve styrtøjet på overliggeren. Der er 4 forskellige options på turnbuckles til styrtøjet.

Topdecket er med til at give bilen flex. Kik nøje på bygg vejledningen. Der er et ovalt hul i overliggeren. Jeg monterede et kugleleje i hulet. Man kan også køre uden.

Man kan købe en remstrammer ved siden af. Der er lavet hul til den, men kommer ikke i kittet. Der findes også et topdeck på 1,6 mm. I kassen er det 2 mm top deck, der følger med. 1,6 mm giver mere styring og generelt mere greb.

Der følger servosaver med til bilen. Jeg har set mange køre uden, og er sikkert bedre, men det kan koste en servo, hvis uheldet er ude, så jeg monterer servosaveren.

 

 

Jeg synes ikke jeg skal se, at der er nogle ændringer på C-HUBS og selve transmissionen(trækaksler).

Der er dobbeltledet aksler i front. Det er 50 og 51 mm kardaner, der følger med kittet. 52 mm anbefales til højgrebs baner. Husk og give dem lidt grease(sort).

Husk der er forskel på højre og venstre C-HUB. Men det står på den. Der er også forskel på de to bøsninger, der skal sidde i styreblokken. Den ”lange” skal sidde nederst.

 

Byggevejledninger anbefaler forskelige skiver inde og ude ved hjulene. Byg bare bilen efter disse anvisninger. Det er et godt udgangspunkt. Læg mærke til hingpins ude ved hjulene, de er 23 mm i front og 25 mm i rear.

Turnbuckles bygges næsten efter byggevejledningen, hvad forgår længden.. Man skal jo sætte bilen op før den kommer på banen, så det lidt spild af tiden og skrue for meget på dem.

 

 

Anti-roll bars ser velkendte ud. Men læg mærke til at de ud går under trækalslerne. Det er nyt på bilen, men opbygningen er den velkendte. Der bruges 1.3 mm i rear og 1,4 mm i front. Der kan købes op til 6 forskellige til bagenden og 4 forskellige til fronten.

De virkede perfekt efter bygningen, de skal ”løfte” lige meget i begge sider af bilen. 18 mm skal bøsningen være i højden på bærearmen. Der er forskel i pinion længden.

Dæmperne er stort set det sidste, der skal bygges for at bilen er færdig som roller.

Der er intet nyt under solen i forhold til designet. Dæmperne har ikke ændret sig på de sidste års modeller.

Der følger ”shock” olie med 450St og jeg vil bruge det i bilen. Der følger en del skiver med i kittet.

 

Byggevejledningen forslår 4 huler 1.1 mm, og jeg tror, at de fleste set up tips også bruger disse skiver.

Fjedrene er 25C hele vejen rundt, men mange skifter bagfjedre til 2.6C, i front er det 25-28C, der er meget populære. Jeg lader 25C blive i kassen.

Hudy laver en meget flot og sikkert velfungerede vacum pumpe, men jeg klarer mig med en gammel pumpe. Det er dog vigtigt at få alle luftbobler ud af dæmperne, før man samler dem helt.

 

Når man sætter ”den lille gummihat” på dæmperen er det en god ide at have trykket stemplet lidt op i huset, trykker man så stemplet ud igen, så vil ”gummihatten” blive trykket ned sidder fast til dæmper huset.

Selve dæmperne med fjedre skal monteres på tårn og bærearme. Læg mærke til hvilke skiver, der skal monteres de forskellige steder.

 

Så er tiden kommer til for bumper og body beslag. Heller intet nyt der. Jeg bygger bilen, således at body sidder i center position. Man kan overveje at ”rykke” bodien bag ud. Dette skulle give en rolig bil, og køre bedre gennem chikaner.

 

Har man flere penge på rc budgettet, så er det en god ide og købe “body post”, der var justeres trinløst. Dæmperne bliver monteret i de midterste huler på tårnet.

 

Servoholder er set før, og ved sidste års model havde XRAY lavet batteri stop på holderen. Nu kommer der to batteri stops med.

Der følger plastik batteri holder med, men man kan købe flere modeller, hvor man bedre kan regulere placeringen af batteriet.

 

Det var så det, nu ligger bilen klar til at få teknik monteret.

Efterskrift.

En lille detalje, der kommer stadig holder til antenne og plastikrør med til modtager. Jeg har ikke set nogle køre med lang antennerør monteret på bilen i flere år.

Jeg opdagede, da jeg prøvede at sætte motor i med tandhjul på. Hvis man skal køre med gearing omkring 5 i total udveksling, så er 92 i spurgear ikke sagen. Motoren kan ikke komme tæt nok på spurgearet.

Du kan købe en lille holder, så du kan montere en blæser tær ved motoren. Så er man fri for tape og andre løsninger, der ikke holder.

 

Nu er det bare at få motor, ESC, modtager og servo monteres og så ud og teste bilen. Mon ikke der et løb i Januar måned, hvor man kan få testet bilen i skarp konkurrence.

 

%d bloggers like this: